Meriv çawa senora camêriya BMW E39 kontrol dike
Contains
Kontrolkirina rewşê û guheztina sensora pozîsyona camê (CMP)
Kontrolkirina rewşê û guheztina sensora pozîsyona camê (CMP)
Pêkanîna prosedûra jêrîn dibe ku bibe sedema ku xeletiyek OBD-ê di bîranînê de were hilanîn, ku dê ji hêla ronahiya hişyariya "Check Engine" ve were ronî kirin. Piştî qedandina ceribandinê û li gorî vê yekê başbûn, ji bîr nekin ku bîranîna pergalê jêbirin (binihêrin beşa Teşhîsa On-Board (OBD) - prensîba xebitandinê û kodên xeletiyê).
Modelên 1993 û 1994
Sensorê CMP ji bo destnîşankirina leza motorê û pozîsyona heyî ya pistonan di silinderên wan de tê bikar anîn. Agahdariya tomarkirî ji pêvajoya çêkirî re tê şandin, ku, li ser bingeha analîza wê, verastkirinên guncav li ser mîhengên demdirêjiya derzîlêdanê û mîhengên dema şewitandinê dike. Sensorê CMP ji plakaya rotor û pêlek hilberîna sînyala pêlê pêk tê. Plakaya rotorê ji bo 360 dabeşan (bi zêdekirina 1) di nav groovan de tê dabeş kirin. Şikl û cîhê hêlînê dihêle hûn leza motorê û pozîsyona heyî ya camê bişopînin. Komek ronahiyê û fotodîodan di çerxa damezrandinê de yekbûyî ye. Gava ku diranên rotorê ji valahiya di navbera ronahiyê û fotodiodê re derbas dibin, li dû hev qutbûnek tîrêjê çêdibe.
Girêdana têlgirêdanê ji belavkerê veqetînin. Agiriyê vekin. Bi karanîna voltmeterek, termînala reş û spî ya girêdanê kontrol bikin. Ger voltaj tune be, rewşa têlkêşanê di çerxa di navbera releya ECCS û pîlê de kontrol bikin. (sîgorteyan ji bîr nekin). Di heman demê de rewşa rele û elektrîkê ya ku ji wê berbi soketek belavker ve diçe jî kontrol bikin (Pêşeyên girêdanên elektrîkê li dawiya Serê Amûrên elektrîkê yên Onboard binêre). Ohmmeterek bikar bînin ku termînala têla reş ji bo erdê kontrol bikin.
Agiriyê vemirînin û belavkerê motorê jê bikin (Amûrên elektrîkî yên motorê li Serê binêrin). Têkiliya têl a orîjînal vegerînin. Pêşkêşiya erênî ya voltmeterê bi termînala kesk/reş a li pişta girêdanê ve girêdin. Zeviyê testa neyînî rê li erdê. Agiriyê vekin û hêdî hêdî dest bi zivirîna mîla belavkerê bikin, li pîvana zextê temaşe bikin. Pêdivî ye ku hûn wêneya jêrîn bistînin: 6 bazdan bi amplitude 5,0 V her şoreşek mîlî li hember paşnavê îşaretek bingeh-zero. Ev test piştrast dike ku sînyala 120 rast hatiye tomar kirin.
Digel ku agir pêveketî, voltmeterek bi termînala têla zer-kesk ve girêdin. Agiriyê vekin û hêdî hêdî dest bi zivirîna mîla belavkerê bikin. Vê carê divê teqemeniyên birêkûpêk ên 5 volt bi frekansa 360 pcs li ser her şoreşek şaftê hebin. Ev pêvajo piştrast dike ku sînyala 1 rast hatî çêkirin.
Di encamên neyînî yên kontrolên ku li jor hatine destnîşan kirin de, kombûna belavkerê şewatê (alavên elektrîkî yên motorê li Serê binêre) dibe ku were guheztin, - sensor CMR bi ferdî ne mijara karûbarê ye.
Modelên ji sala 1995-an vir ve li ser.
Sensorê CMP-ê di qapaxa demê de li pêşiya yekîneya hêzê ye. Sensor ji magnetek daîmî, naverok û têl têl pêk tê û ji bo tesbîtkirina zozanan di çerxa cambazê de tê bikar anîn. Gava ku diranên sprocket nêzî sensorê dibin, qada magnetîkî ya derdorê diguhezîne, ku di encamê de dibe voltaja derketina sînyalê ji bo PCM. Li ser bingeha analîzkirina agahdariya ji senzorê, modula kontrolê pozîsyona pistonan di silinderên wan de (TDC) diyar dike.
Têlên sensor qut bikin. Bi karanîna ohmmeterek, berxwedana di navbera her du pinên girêdana sensorê de bipîvin. Di germahiya 20 C de, pêdivî ye ku berxwedanek 1440 ÷ 1760 Ohm (sensor ku ji hêla Hitachi ve hatî çêkirin) / 2090 ÷ 2550 Ohm (sensor ku ji hêla Mitsubishi ve hatî çêkirin) hebe, pêdivî ye ku senzorê xelet were guheztin.
Ger encama ceribandina jorîn erênî be, serî li diagramên pêwendiya elektrîkê bidin (binihêrin Amûrên elektrîkê yên Serî) û têlên elektrîkê yên ku ji PCM-ê têne ji bo nîşanên qutbûnê kontrol bikin. Li ser têla reş a têlkêşanê nîşanên erdek xirab kontrol bikin (ohmmeterek bikar bînin). Ger senzor û têl baş in, ger hewce be wesayitê bibin dikanek tamîrkirina PCM.
Sensor pozîsyona kambax
Min BMW E39 M52TU 1998 du salî heye. Dê her tişt baş be, lê ez jixwe ji şikandina senzora pozîsyona camê westiyam. Di van du salan de, ez nuha sensorê şeşan dikirim. Ez sensorek dikirim, ez 1-2 mehan ajot dikim, ew têk diçe, û 1-2 hebên din jî bi yek şikestî. Min hem orîjînal, mîna dojehê, hem jî ya orîjînal kirî, hem jî pargîdaniyên din yek, du meh mesref dikin û hûn dikarin ji nû ve biçin. Li ser Înternetê ew tenê şikestinan dinivîsin an meriv çawa kontrol dike ku çi naxebite, lê kes nanivîse çima ew têk diçe. Kî dikare alîkariyê bike? Li ku derê dikolin? Ma ji ber Vanus e?
Erê, min ji bîr kir ku ez zelal bikim ku senzorê camshaftê tê girtin
Bi hêzê dest pê bikin Sensorek kelmêş an cambazê çi ye? Kulîlka inductionê ya asayî. Heke hûn şewitandin, li xwarinê binêrin. XM Çînîyeke min a asayî heye û 1 û 2. Her tişt dixebite.
Ez çûm ba elektrîkvanan, min fikirîn ku dibe ku ew tiştek werin. Dibe ku celebek damper an tiştek wusa. Wan alîkarî nekir, wan got ku bi îhtîmaleke mezin ew ê li genê, rewşa firçeyan binerin. Û çi celebê dilşewatiyek acizker heye ku bi her awayî dixebite, bi gelemperî piştî wê mêjî dest bi teqandinê dike
Kontrolkirina jeneratorê hêsan e. Metreyek voltaja LCD ya birêkûpêk (Çînî) hildin û wê li ser otomatê saz bikin da ku pêlên voltê bibînin. Buhayê pirsgirêkê nêzîkî 100 rubles e. Divê 14-14,2 be
Min tenê dawiya hefteya borî du kulm teqand. Di yek de - berxwedan, di hemî têkiliyan de - bêdawî, ango valahiyek. Di ya duyemîn de tenê di rengê kesk û qehweyî de berxwedan lê 10 qat ji ya divê zêdetir bû û di sor de jî valahiyek hebû. Û bi vî awayî li ser heman kulikê. Ez jixwe difikirîm ku dibe ku ev ji ber wê yekê be ku ez kabloyê di laşê genê de dimeşînim. Dibe ku li vir cûreyek zeviyek magnetîkî hebe. Her çend li wir kablo kurt e û dijwar e ku meriv wê bi rengek cûda rast bike. Û li vir sensora şeşemîn e. Di demek nêzîk de ez ê gazî bikim ya ku hêja ye û hewl bidim ku têla kulîlka nû bi rengekî nêzikî dergehê bikim, ne ji genê. Û voltaja rasterast li ser genê tê pîvandin an dikare li ser Akum be?
Erê, di senzorê bixwe de valahiyek heye. Ez tam fam nakim ev ê çi bide min, û elektrîkek min tune, ji ber vê yekê ez ê bê pirs bikim, lê ji min re bêje ku ez çîpa ECU-ê li ku derê bistînim.
Di navbera lingê 1-emîn û 2-an de li ser "bavê" senzorê divê bi qasî 13 ohms, di navbera 2 û 3-an de bi qasî 3 ohms be. (di hin sansoran de ew hejmarên lingan dinivîsin, li hinên din nanivîsin)
Wê hingê hûn ê zanibin ku sensor bixwe ne kurt e.
Ez li ser senzorê di têkiliyên giran 5,7 de dipîvim, polarîteyê diguherim, 3,5 tê xuyang kirin. Di navbera yekem û navîn 10.6 de heke hûn polarîteyê biguherînin, wê hingê bêdawî. Di navbera navîn û 3,9-a paşîn de, heke hûn polarîteyê biguherînin, wê hingê bêdawî. Meriv çawa têdigihîje ku têkilî li ku ye?
Li ser e39 bi serpêhatî li nexşeyan geriya, tiştek nedît. Dibe ku senzor tenê zencîra qels a di çerxa we de be, lê ez nikarim bibînim ku ew li ku derê an çawa diçe.
Meriv çawa senzora camêlê bmw e39 kontrol dike
Di rojek "xweşik" de, "samurai" min nexwest ku yekem car dest pê bike, her çend ew di ceribandina duyemîn de bê pirsgirêk dest pê kir (ev jixwe baldariyek piçûk bû li ser têgîna min)
Piştî rêwîtiyek kurt (germ kirin), min tavilê bala xwe dayê ku gerîdeyek sist bûye - ew hêdî hêdî bilez dibe, li hember gazê nebaş reaksiyonê dike, ew kêm-zêde tenê piştî 2500-3000 rpm diajo, di dema lezbûnê de têkçûn çêbûn, dengê motorê bû Di vê demê de, leza XX sabît û normal bû, di rê de çilmisîn tune bûn, di rêzê de jî xeletî tune bûn.
Min INPU ve girêda û sûcdar di ECU-ya motorê de xuya bû: xeletî 65, senzorê camê.
Min biryar da ku ez bixwe biguhezînim, min senzora VDO li firotgehek pêbawer kirî, ji ber ku orîjînal peyda nebû, û di heman demê de heman firoşkar got ku VDO orîjînal bû, lê bi logoya BMW û di qutîkê de ye.
Min biryar da ku ez veguhezînim mîna vîdyoya jêrîn, ku, bi awayê, mêrik senzora Meile bikar anî.
Berî ku senzorê biguhezînin, maqûl e ku meriv bihêle motor sar bibe, wekî din hilkişîna binê kapê nerehet û stres e!
- Qapaxa motora rastê jê bikin
- Tîpa hewayê ji Vanos veqetînin:
- Em girêdana (çîp) ji solenoida Vanos veqetînin, di wêneyê de ew bi tîrek şîn tê destnîşan kirin:
- Bi baldarî (bêyî fanatîzmê) em solenoida Vanos bi 32 kulpek vekirî vedikin:
- Bi baldarî qulika jêrîn ji valva Vanosê bi kulmek 19 veqetînin, şûştinê li cihê ku bi tîrê û pêlê tê destnîşan kirin bi destê din ve bigrin, dûv re şûjina neqişandî hildin alîkî: Ji bo rehetiyê, hûn dikarin parzûna rûnê vekin. (Min ev nekir)
- Naha gihîştina senzorê vekirî ye, pêla senzorê bi "torx" vekêşin (min ew bi hexagonê vekir) û pêlê bixin da ku nebînin!
- Sensorê ji soketê derxînin (dê gelek rûn birijîne)
- Girêdana sensorê veqetînin, dîtina wê hêsan e
- O-ring bi baldarî ji sensorê derxînin û piştî rûnê rûnê nû, wê li ser senzora nû saz bikin.
- Sensorê têxe nav "soketê", senzorê "çîp" ve girêbide û pêlika lêdana sensorê hişk bike.
- Vanos solenoid O-ring bi rûnê nû rûnê û bi rêza berevajî saz bikin.
- Em skanerê girêdidin û xeletiya senzorê di bîranînê de vedihewînin
Zêdekirin û têbînî:
- ji bo min bixwe, ya herî dijwar (û dirêj) qutkirin û dûv re girêdana girêdana senzorê bixwe bû, ez ji ber vê yekê xilas bûm ku destên min ên piçûk hene û ne tiliyên stûr hene, û her weha ez êş kişandim!
Bi rakirina parzûnê ew ê pir hêsantir be. - senzora VDO ya ne orjînal ji senzora BMW ya orîjînal ne cûda ye: hem dibêjin Siemens û hem jî jimara 5WK96011Z, wan tenê logoya BMW li orîjînal zêde kiriye.
- piştî guheztina senzorê, lezbûn û dînamîkên motorê yên giştî bi girîngî çêtir bûne, ez hêvî dikim ku ev ê weha berdewam bike
Meriv çawa senora camêrê bmw e39 m52 kontrol dike
Dema ku min fêhm kir ku pirsgirêk çi ye, min mirovên ku pirsgirêkên wan hene dîtin, ev post ji bo wan e.
Nîşan wiha bûn: qîrîna derziyê, li jêrê lalbûn, lerizîn di betaliyê de, vexwarina zêde 20%, tevliheviyek dewlemend (boriyek, lambda û katalîzator bêhn nake).
BALDARÎ! Nîşan tenê ji bo motorên M50 2L yên bi derzîlêdana Siemens û M52 heya 98 û pê ve tîpîk in, dibe ku ji bo modelên paşîn, ez nikarim yên din bibêjim.
Min INPA ve girêda, îşaret bi DPRV kir, li daneyên wê nihêrî, wusa dixuye ku ew gilî nake.
Min senzor rakir, bi ohmetreyek di navbera 1 û 2 têkiliyan de kontrol kir divê 12,2 Ohm - 12,6 Ohm, di navbera 2 û 3 de bin
0,39 ohm - 0,41 ohm. Di navbera 1 û 2-an de ferqa min hebû. Min tevna têlan jê kir, derket holê ku têl mirine. Min hewl da ku rasterast li ser senzorê bipîvim, heman tişt. Hilweşandin, têkilî pîvandin û piştrast kirin ku ew amade ye.
Ew pir bi hêsanî diguhere. Cara duyemîn min di 15 deqeyan de guherand, cara yekem min 40 hûrdeman koland.
Hûn ê hewce bikin: deverek baş ronîkirî, kulpên (32, 19, 10 bi dawî vekirî), soketek 10-inch bi kulmek, pişkek zirav-tenik a tenik, û destên têgihîştinê. Çêtir e ku hûn her tiştî li ser motorek sar bikin, destên we dê ewletir bin.
