Li VAZ 2106 veguherîna blokên bêdeng ên pêş û paşîn

Сайлентблоки подвески ВАЗ 2106 приходится менять хоть и нечасто, но с этой процедурой приходится сталкиваться всем автовладельцам. Это мероприятие довольно трудоёмкое, но вполне по силам каждому автолюбителю.

Blokên bêdeng VAZ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Çi ye?

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Rawestandina pêşiyê ya Zhiguli ya klasîk ji beşên jêrîn pêk tê: 1. Spar. 2. Kûçika stabilizer. 3. Kûçikê lastîkî. 4. bar stabilizer. 5. Eksê milê jêrîn. 6. Destê suspension Lower. 7. Hairpin. 8. Amplifikatorê milê jêrîn. 9. Kûçika stabilizer. 10. Kûçika stabilizer. 11. Şokê şokê. 12. Bişkojka berîkê. 13. Bişkojka şokê. 14. Bişkojka şokê. 15. Bihara Suspension. 16. Fistê zivirî. 17. Bolt hevbeş Ball. 18. Liner Elastic. 19. Kork. 20. Holder têxe. 21. Xanî hilgirtin. 22. Balkêş. 23. Pergala parastinê. 24. pin ball Lower. 25. Gûzê xwe girtî. 26. Tilî. 27. Şuştina sferîk. 28. Liner elastic. 29. Zengila kelandinê. 30. Holder têxe. 31. Xanî hilgirtin. 32. Hilgirtin. 33. Destê suspension jorîn. 34. Amplifikatorê milê jorîn. 35. Lêdana komkirina tamponê. 36. Tampon Bracket. 37. Cap Piştgiriya. 38. Pûçek lastîkî. 39. Nut. 40. şûştina Belleville. 41. Gasketa lastîkî. 42. Kupa piştgiriya biharê. 43. Eksê milê jorîn. 44. Kulîlka hundurîn a hinge. 45. Kulîlka derve ya hinge. 46. ​​Çûçika çîçekê. 47. Thrust washers. 48. Gûzê xwe girtî. 49. Veşartina şûştinê 0,5 mm 50. Şuştina dûrbûnê 3 mm. 51. Xaçbar. 52. Şuştina hundir. 53. Destê hundir. 54. Çûçika gomê. 55. şuştina dervayî

I ne

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Meriv çawa kontrol dike

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• rêveberî xirab dibe;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Teşhîskirina blokên bêdeng

Li şûna blokên bêdeng ên milê jêrîn

По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая является неремонтопригодной и при поломке только меняется. Для осуществления ремонта нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• kêşkera bloka bêdeng;
• puller bearing puller;
• ключи на 13, 19, 22, 24;
• hammer
• chisel;
• mount;
• смазка (например, WD-40);
• jack

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.
   

   Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж
3. Срываем гайки, которыми удерживается ось нижнего рычага.
   

   Bi karanîna 22 kulmek, du gwîzên xwegirtinê yên li ser eksê milê jêrîn vekin û şûştinên tîrêjê derxînin.
4. Откручиваем крепление подушки поперечного стабилизатора.
   

   Em bi kilîteke 13 girêkên pêlava bara dijî-rollê vedikin
5. Нагружаем подвеску, для чего опускаем домкрат.
6. Отвернув гайку, выпрессовываем палец нижней шаровой опоры.
   

   Em sazkerê saz dikin û pêla topê ji qulika rêvekirinê derdixin
7. Убираем нагрузку с подвески, поднимая домкрат и передвигая стабилизатор через шпильку.
8. Демонтируем пружину с чашки.
   

   Em biharê radikin û ji kasa piştgiriyê derdixin
9. Отворачиваем крепёж оси рычага к балке.
   

   Axîna leverê bi du gwîzan bi endamê alîkî ve tê girêdan
10. Загоняем между осью и балкой монтировку, отвёртку либо зубило.
    

    Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило
11. Сдёргиваем со шпилек нижний рычаг.
    

    Leverê ji cîhê xwe bar bikin, wê ji stûyan derxînin
12. Между осью и балкой расположены регулировочные шайбы. Запоминаем или помечаем их количество, чтобы при сборке вернуть элементы на свои места.
13. Приспособлением выдавливаем шарниры, предварительно зафиксировав ось в тисках.
    

    Em eksê leverê di cîgirek de rast dikin û bloka bêdeng bi xêzkerê radixin
14. Монтируем новый сайлентблок в проушину.
    

    Ji bo sazkirina beşa nû di çavê leverê de kêşkerek bikar bînin
15. Заводим в отверстие рычага ось и запрессовываем второй шарнир.
    

    Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир
16. Em kombûnê bi rêza berevajî pêk tînin.

Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

1. Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.
   

   Под нижний рычаг подставляем деревянный упор
2. Откручиваем гайки оси рычага.
3. Тщательно наносим проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
4. Закрепляем съёмник и выпрессовываем из рычага передний шарнир.
   

   Em bloka bêdeng a milê jêrîn bi kêşkerek derdixin
5. Чтобы обеспечить хороший доступ ко второму сайлентблоку, снимаем рулевой наконечник при помощи соответствующего съёмника.
6. Извлекаем старый шарнир, наносим на ось и ухо рычага любой смазывающий материал и вставляем новый элемент.
   

   Em çavê leverê paqij û rûn dikin, pişt re em beşek nû têxin nav xwe
7. Между проушиной рычага и гайкой крепления оси к балке вставляем упорную скобу из комплекта съёмника.
   

   Kevirek taybetî wekî hêmanek lêdanê ji bo pêxistina hinge tê bikar anîn
8. Запрессовываем резинометаллические элементы в рычаг.
   

   Ez her du blokên bêdeng bi kêşkerek dişoxilînim nav levera biharê
9. Устанавливаем ранее снятые детали на место.

Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески

Meriv çawa blokên bêdeng ên destên jêrîn ên VAZ-ê bêyî hilkêşker biguhezîne.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Для демонтажа верхнего рычага используют те же инструменты, что и для нижнего, и проводят аналогичные действия по вывешиванию передка транспортного средства и снятию колеса. Затем выполняют следующие шаги:

1. Откручиваем крепёж верхней опоры.
   

   Hevala topê ya jorîn sist bikin
2. Двумя ключами отворачиваем крепление оси верхнего рычага.
   

   Em gwîza eksê milê jorîn vedikin, eksê xwe bi miftekê rast dikin
3. Демонтируем ось и рычаг.
   

   После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг
4. Выдавливаем сайлентблок съёмником, зажав рычаг в тисках.
   

   Em blokên bêdeng ên kevn derdixin û yên nû bi karanîna kişandinek taybetî saz dikin
5. Монтируем новые элементы.
   

   Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг
6. Сборку подвески совершаем в обратном порядке.

После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.

Однажды мне довелось менять сайлентблоки передка на своём авто, для чего специально был приобретён съёмник. Однако не обошлось без неприятностей, поскольку приспособление оказалось довольно хлипким и попросту гнулось во время затяжки болта при выпрессовке шарниров. В результате пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков труб, чтобы завершить ремонт. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный съёмник, который оказался гораздо надёжнее, чем покупной.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.

При сильном износе втулок реактивных тяг задний мост во время движения может слегка уводить в сторону

На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.

Задняя подвеска ВАЗ 2106: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

• keys ji bo 19;
• blokên nû yên bêdeng;
• lubricant penetrating;
• firçeya metal;
• hêlîna lêdanê.

Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.
2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.
   

   Têkiliya birêkûpêk bi lûbrîkantê penetrîk tê derman kirin
3. Удерживаем болт ключом на 19, а с другой стороны аналогичным ключом отворачиваем гайку и извлекаем болт. Его не всегда удаётся извлечь с лёгкостью, поэтому может потребоваться молоток.
   

   Gûzê şûjinê vekin û pêlê jê derxin
4. Чтобы снять крепление с другой стороны тяги, отворачиваем болт, удерживающий амортизатор снизу.
   

   Ji bo ku girêdahiyê li eksala paşîn vekin, girêkên şokê yên jêrîn rakin
5. Отодвигаем амортизатор в сторону.
6. Откручиваем крепление штанги с другого края и снимаем её с автомобиля, поддевая монтировкой.
   

   Ключами на 19 откручиваем крепление штанги с другой стороны
7. Выбиваем внутреннюю втулку шарнира подходящей наставкой.
   

   Ji bo ku çolê hilweşînin, amûrek guncan bikar bînin
8. Резиновую часть сайлентблока извлекаем при помощи отвёртки.
   

   Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки
9. После снятия старой детали, ножом и наждачкой очищаем обойму внутри от загрязнений и коррозии.
   

   Em kursiya çolê ji gemar û qirêj paqij dikin
10. Новое резиновое изделие смазываем моющим средством или мыльной водой и заталкиваем в обойму.
    

    Berî sazkirinê çîçeka nû bi ava sabûn şil bikin.
11. Чтобы запрессовать внутреннюю втулку, из болта изготавливаем приспособление, стачивая с него головку. Диаметр конуса в большей части должен быть равен диаметру металлической втулки.
    

    Ji bo sazkirina kulmek metal, em pêlekek bi serê konîkî çêdikin
12. Наносим моющее средство на втулку и конус, после чего запрессовываем их в тисках.
    

    Em qalikê ku di ava sabûn de hatî nixumandin bi cîgir pêdixin
13. Когда болт упрётся в губу тисков, используем небольшой отрезок трубы или любой другой подходящий элемент, который при дальнейшей запрессовке позволит болту полностью выйти наружу.
    

    Ji bo sazkirina pêlavê li cîhê xwe, pêvekek mezinahiya guncan bikar bînin
14. Тяги монтируем в обратном порядке, предварительно смазывая крепёж смазкой Литол-24.

Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

Guhertina bandên lastîkî yên rodên jet VAZ 2101-2107

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Hêmanên sereke yên kişandinê çîpên bi pîvazên cihêreng û pêçek bi şûşt û gwîzek in

description

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• şuştina bi dirêjahiya derve ya herî kêm 50 mm;
• Bolt M12 7 cm dirêj bi şuştin;
• du perçeyên boriyê 10 cm dirêj û 40 mm bi dirêjahî;
• cîgir;
• hammer
• bez.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

1. Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.
   

   Parçeyek boriyek bi dirêjahiya 40 mm bi 45 mm tê rijandin
2. Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.
   

   Em ji boriyek 40 mm du valahiyên piçûk çêdikin
3. Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.
4. Вставляем болт с внутренней стороны проушины, а снаружи насаживаем наставку большего диаметра. Надеваем шайбу и зажимаем гайку, что приведёт к выдавливанию сайлентблока.
   

   Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра
5. Для установки нового изделия используем отрезки труб 40 мм, соответствующие внешнему размеру шарнира. Располагаем последний по центру отверстия в рычаге и наставляем на него оправку.
6. Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.
   

   Em bloka bêdeng bi lêdana mandrelê bi çakûçê pêl dikin
7. Шарниры нижних рычагов меняем аналогичным образом. Убираем гайки и шайбы с оси рычага и задействуем большую наставку с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось.
   

   Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу
8. Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
9. Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.
10. Заводим ось через отверстия, насаживаем на неё шарниры и ставим оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, нанося удары сперва по одной, а затем по другой оправке.
    

    Em bi çavan dest bi eksê leverê dikin û hingeyên nû têxin nav xwe
11. Собираем подвеску в обратной последовательности.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.